Cómo construir una madera

Construya una leñera resistente que mantenga la leña apilada, seca y lista para usar. Incluye lista de materiales, plano e instrucciones de construcción.

Aquí hay una leñera del verdadero país de los leñadores, las montañas de esquí de Vermont, donde los habitantes de la ciudad pueden encontrar unos días de respiro del smog, el tráfico y la carrera de ratas en el aire fresco de la montaña de lugares que tienen nombres estimulantes como Monte. Snow, Suicide Six, Mad River Glen y Smuggler's Notch. Los días son para correr a través de polvo fresco en carreras cuesta abajo de una milla de largo, y las noches son para cuidar los músculos adoloridos y tomar una bebida fría frente a un fuego de leña crepitante.

Los fuegos de leña son una parte tan importante de la vida como la nieve misma, y ​​cada temporada se queman cientos de cuerdas de madera dura (la mayoría en chimeneas metálicas independientes y de respiración libre que irradian bien el calor, pero queman limpiamente, aunque el smog de la madera que asfixia las áreas de esquí occidentales propensas a invertir en Colorado nunca es un problema en el aire que fluye libremente de las Montañas Verdes de Vermont).

Las leñeras que ayudan a que las noches brillen y crepitan deben ser llenadas por los leñadores locales tan rápido como las vacían los turistas, y están maravillosamente diseñadas para su uso. Los mejores tienen frentes completamente abiertos para facilitar el acceso, sin pisos con los que tropezar ni techos bajos con los que golpearse la cabeza. No son tan profundos como para que el cargador o el descargador tenga que dar más de un paso. Los techos son lo suficientemente empinados en la parte trasera como para protegerse de las nevadas más intensas y tienen un voladizo frontal tan pronunciado que nunca acumulará nieve para avalancharla y arrojarla a la nuca de un leñador... y eso sobresale lo suficiente como para mantener lluvia o nieve de la madera.

Aquí se explica cómo construir su propia leñera en la zona de esquí de Vermont. Las dimensiones y materiales se dan para capacidades de 1 1/2 cable, 2, 3 y 4 cables. Cuando está vacío en verano, cualquier tamaño puede servir para guardar las herramientas del jardín o el cortacésped. Añade un estante plegable en la parte trasera y úsalo como cobertizo para macetas. O agregue un piso, un marco y cierre en el frente, corte las aberturas de puertas y ventanas y tendrá una casa de jardín, un cobertizo de trabajo o una casa de juegos para los niños.

Lo mejor de todo es que el cobertizo tiene una estructura de madera construida con vigas cuadradas y revestimiento de tablones de madera, en lugar de estar "construido con palos" con pequeños dos portes y madera contrachapada que exige mediciones precisas y debe diseñarse en incrementos de cuatro pies para evitar desgarros interminables. de incómodas láminas de madera contrachapada de 4 ′ x 8 ′.

Puede construir el marco con un simple clavado a tope o puede disfrutar del desafío de construir uniones de media vuelta, con muescas o de mortaja y espiga completas. Une las uniones si lo deseas. Colóquelo con tablillas o tejas a juego con la casa, o haga un mini granero con tablas aserradas y revestimiento de listones.

Primero, decida qué tan grande es el cobertizo que necesita. La leña se distribuye por cuerda: 128 pies cúbicos que tradicionalmente se define como una pila de troncos de cuatro pies de largo de dos metros y medio de largo y cuatro pies de alto tal como los apilaban en el bosque los antiguos hachadores. Si compra madera o la transporta desde su propio bosque una cuerda a la vez, el modelo de una cuerda y media es perfecto; el medio cable adicional le brinda suficiente combustible mientras espera una recarga de 1 cable. El espacio que ocupa este cobertizo es de sólo 9 x 5 pies. Puede colocarlo junto a la transmisión delantera o en cualquier lugar del jardín que sea más práctico tanto para la entrega como para el uso diario. Con un trozo de tronco de roble a modo de tabla de cortar a un lado, toda la instalación ocupa sólo 70 u 80 pies cuadrados.

Todos los tamaños tienen un poco menos de dos metros y medio de altura en la cima del techo y son más anchos que profundos para facilitar el manejo de la madera. El modelo de 2 1/2 cables es cuatro pies más ancho que la versión básica de 1-1/2 cables de 4 ′ x 8 ′. El modelo de 2 cables es dos pies más ancho que la versión básica de 1-1/2 cable. El cobertizo de 3 cuerdas es dos pies más ancho y más profundo: 12 ′ de ancho y 6 ′ de profundidad. El modelo de 4 cables agrega otros dos pies de ancho para un cobertizo de 14 ′ de ancho y 6 ′ de profundidad.

Su estructura común construida con palos está diseñada alrededor de marcos de madera estándar de 8 ′ y láminas de 4 ′ x 8 ′. Pero, con el marco del temporizador y el revestimiento de tablones, las dimensiones se pueden ajustar para adaptarse a los materiales disponibles y no al revés. Decida el tamaño aproximado del cobertizo que necesita, el precio de las vigas y el revestimiento, y ajuste las dimensiones terminadas para que se ajusten a los materiales que más le gusten. Las maderas son maderas. Pero sus opciones de revestimiento van desde tablillas de cedro con superficie sedosa, tablas de granero machihembradas fresadas, tejas de cedro finas, madera contrachapada ranurada T-1-11, tablas cortadas en bruto o incluso losas de aserradero. El cuadro proporciona el metraje requerido y las ilustraciones muestran cómo se aplica cada uno.

Toda la madera de construcción se vende en longitudes reales de 8′, 10′, 12′ y más; aumentando en incrementos de 2 pies. Los anchos de vigas cuadradas vienen en incrementos de dos pulgadas de 4″ a 8″ de medida nominal. Las dimensiones reales serán hasta 3/4 I” menores que las nominales. Los paneles de revestimiento vienen con un espesor nominal de 1″ (3/4″ real) o 5/4″ nominal (1″ real) en anchos que varían desde 4″ hasta poco menos de un pie, según el tipo y el acabado y si los bordes se dejan cuadrados. o fresado para acoplarse en traslapado, machihembrado u otras uniones.

Busque las mejores ofertas en materiales. La madera reciclada está bien. La madera nueva más barata serán las tablas cortadas en bruto compradas recién cortadas en el aserradero (pero secando al aire la madera húmeda durante seis meses, colocadas planas en ricks con tablas espaciadoras cada dos pies entre cada capa). Si puede conseguir una buena oferta con vigas de 10 ′, construya un edificio de 10 ′ de ancho. Si el mejor revestimiento resulta ser tablones nominales de 6″ que miden 5-1/2′ reales; Diseñe la parte trasera y los lados de su cobertizo en incrementos de 5,5 ″. Pero antes de cortar cualquier madera, coloque el revestimiento a lo largo de las vigas de los cimientos para ver cómo encaja todo. Por ejemplo: en teoría, la parte trasera de su edificio de 10 pies (120 ″) de ancho soportaría 21,8 de las tablas de 5,5 ″ de ancho. No se puede estirar una madera para sostener un 22 par, y si abre algunas uniones para que quepan solo 21, podría verse mal. Puede apretar 22 y recortar 0,4 ″ de los bordes de ambas tablas de los extremos... o recortar el marco 0,8 pulgadas para mantener un 21 uniforme... cualquier forma que desee está bien. Pero nuevamente, antes de realizar cualquier corte, coloque el marco y el revestimiento de borde a borde para ver cómo encajan realmente.

Las instrucciones detalladas que siguen le ayudarán a construir un edificio básico de 4 ″ x 8 ″ con los materiales de aserradero más comúnmente disponibles. El marco requiere de doce a quince vigas cuadradas de 8”, 6” y 4” a aproximadamente $5 cada una. El revestimiento requiere 16 tablones de pino nominales de 1″ de espesor x 6″ de ancho x 10′ de largo que en realidad medirán 3/4″ de espesor y entre 5-1/2″ y 5-3/4″ de ancho y costarán alrededor de $5 /junta. El techo es un fardo estándar de 25 pies cuadrados resistente a la intemperie de tejas de cedro blanco #2 de ancho aleatorio que cuesta alrededor de $10 por paquete más siete tiras de 8″ de largo de 1″ x 3″ (tiras de enrasado de madera) para sujetar. las tejas a. Los clavos para revestimientos y techos, además de tacos de madera para uniones fijadas, costarán unos cuantos dólares más. El costo total debería ser de 200 a 250 dólares (dólares de 1995) para los materiales nuevos de un aserradero (la mitad que para la madera cortada en bruto de un aserradero), y aún menos si se busca en sitios de demolición y centros de reciclaje. Las tejas de pino cuestan la mitad del precio de las de cedro, pero duran la mitad a menos que se traten anualmente con un conservante para madera.

Coloque el cobertizo donde se pueda llenar y vaciar de forma más rápida y cómoda para su estilo de leña. Me gusta transportar un camión fácil (media cuerda) de troncos de 4 ′ del bosque a la vez, tirarlos frente al cobertizo, cortarlos con motosierra hasta que queden a medida con una sierra y luego dividirlos a medida que se queman; No hay nada como partir los leños de la estufa del día siguiente, cortar pequeños trozos y encender leña para cocinar para abrir el apetito en una noche de invierno.

Entonces, necesito un delantal de buen tamaño para trabajar la madera frente a mi propio cobertizo. Es posible que el distribuidor de leña corte, parta y apile la madera y desee ubicar el cobertizo directamente en el camino de entrada. O puede demostrar cómo se debe vivir la vida sacando árboles enteros del bosque con un equipo... por lo que necesita mucho espacio detrás del cobertizo para maniobrar 30 pies de tronco de árbol en un solo árbol y cadenas detrás de un par de belgas emparejados que vaporizan en el frío invernal, patean y sacuden sus grandes y hermosas cabezas y se esfuerzan por alcanzar el granero y recoger el grano de la tarde.

Ni siquiera consideres construir una leñera con piso de madera. No se pueden arrojar troncos durante años sobre otra cosa que no sea un costoso roble de dos pulgadas de espesor o se convertirán en astillas. Puede construir su cobertizo sobre vigas resistentes a la putrefacción con CCA (tratadas a presión o “PT”) o vigas creosotas para jardín y colocarlo directamente sobre el césped. Pero la capa inferior de los leños de combustible puede mojarse tanto y tener tantos errores que no querrás traerlos a la casa... y eventualmente formarán un piso de madera punky que puede infestar el cobertizo con podredumbre seca, termitas u hormigas carpinteras. . Además, con el tiempo, es probable que el edificio se asiente de manera desigual y parezca torcido. Mejor es dedicar tiempo a poner una base de roca o grava con buen drenaje.

Quite el césped y las 6 pulgadas superiores aproximadamente de la capa superior del suelo oscuro hasta llegar al subsuelo duro y de color claro en un área aproximadamente un pie más grande alrededor que la base del cobertizo (excave un rectángulo de 9 ′ x 5 ′ para obtener un rectángulo de 8 ′ x cobertizo de cuerda y media de 4 ′.) Raspe la superficie para obtener una superficie plana y nivelada de tierra no perturbada (no importa qué tan fuerte la apisone, los huecos o agujeros llenos de tierra suelta se asentarán, haciendo que la superficie desigual.) Luego, llene el hoyo rectangular poco profundo con una capa uniforme de roca triturada o grava limpia. Para obtener una base más sólida, rellene capas de dos pulgadas, apisonando bien. Puede alquilar un apisonador comercial motorizado o manual, o golpearlo con un poste de madera... o conducir el camión de un lado a otro sobre él.

Este cobertizo es lo suficientemente pesado y resistente para resistir la mayoría de las condiciones climáticas, pero si hay vientos muy fuertes (digamos que vive en un callejón de tornados en el Medio Oeste, en el océano o en un gran lago o en el extremo angosto de un valle ventoso), Haría bien en anclar los cimientos. Cava agujeros invertidos en forma de hongo de dos pies de profundidad en cada esquina. Cuando las vigas de los cimientos entren, taladre agujeros en las esquinas y fije anclajes de construcción estándar en forma de “H”. Coloque los extremos doblados en el concreto vertido en los orificios de anclaje mientras coloca los cimientos.

La tabla enumera los principales materiales de construcción para cuatro tamaños de cobertizo. Las vigas cuadradas de PT de cuatro, seis y ocho pulgadas se especifican tanto por sus proporciones y su apariencia robusta como por su virtud estructural. La materia prima y las dimensiones reales de las vigas cuadradas variarán, aunque cualquier madera PT aprobada por el Código de Construcción o la Asociación de Tratamiento de Presión será de madera de calidad estructural, generalmente pino amarillo del sur en el este y abeto Douglas en el oeste. Un metro y medio medirá al menos esa longitud. Pero una viga nominal de seis pulgadas cuadradas en realidad puede medir entre 5'/” y 5 por ciento” de lado. El tamaño realmente no importa siempre y cuando las caras exteriores de todos los miembros del marco estén colocadas en escuadra y en el mismo plano para que el revestimiento se extienda uniformemente.

Asegúrese de que sus maderas a nivel del suelo estén al menos certificadas para contacto con el suelo (con etiquetas o sellos que digan "Contacto con el suelo", ".40CCA" o "Tratado para rechazo"). Una calidad PT menor o madera sin tratar está bien para el resto, pero no pierda tiempo ni dinero con rechazos. Mire las vigas con atención, mirando cada cara a lo largo. Rechace cualquiera que esté deformado, torcido, retorcido o que tenga grandes grietas, agujeros de podredumbre o nudos que parezcan estar funcionando. En particular, la viga que abarca la abertura frontal debe estar libre. Si la pila de madera ha sido revisada tan minuciosamente que solo quedan tablas pobres, exija que se desate un nuevo almiar (o busque otro depósito de madera). Nuevamente, asegúrese de que cada madera tenga al menos una superficie perfecta para mirar hacia afuera y mantener el revestimiento limpio. Los tableros de revestimiento necesitan lados rectos y sin torceduras ni deformaciones graves, pero los nudos sueltos solo aumentarán el flujo de aire para un buen secado a través de la leña.

La madera PT de precio más razonable es de un verde bilioso debido al cobre del producto resistente a la putrefacción, pero se vuelve gris plateado donde la lluvia la golpea y marrón oscuro donde no. O se puede teñir o pintar para que combine con el revestimiento del cobertizo.

Aquí, paso a paso, se explica cómo construir un cobertizo básico de 4 x 8 utilizando juntas simples (pero desafiantes) a tope, con muesca y superpuestas. Vea las ilustraciones y dibujos para carpintería más elaborada.

En primer lugar, coloque las tres vigas de base, la viga trasera de 8 ′ y los dos largueros de 4 ′ en forma de “U” larga. Colóquese en la grava con los lados más uniformes hacia arriba. Haga muescas en medias vueltas (ver fotos) en la cara superior de la viga trasera y en la parte inferior de las vigas laterales. Empareje las juntas y con un transportador, un ángulo de carpintero o una cuerda de igual longitud a lo largo de las diagonales, asegúrese de que las esquinas formen ángulos perfectos de 90 grados. Coloque las vigas a una pulgada o dos de profundidad en la base de la roca. Con una tabla larga y un nivel de burbuja en la parte superior, asegúrese de que la base esté nivelada por todos lados.

Puede sujetar cada unión con un triángulo de clavos galvanizados de seis centavos o una sola púa galvanizada de 6 ″. O hazlo bien y fíjalos. Con una broca de pala en el taladro eléctrico o una broca fina para madera vieja en un soporte o barrena manual, taladre orificios de una pulgada de diámetro en el centro de las vueltas de las esquinas y fije la junta martillando trozos de 6 pulgadas de longitud de pulgada secada al horno. taco de madera dura de diámetro. Para hacer una junta vertical simple pero elegante, corte tacos de 9″, húndalos 6″ y afeite los extremos de 3″ que sobresalen hasta convertirlos en puntas. Taladre un agujero de 1 x 2 en los centros de los postes de las esquinas verticales y golpéelos sobre las clavijas.

Todo esto se perderá para siempre para la posteridad, pero sabrás que está ahí y también lo sabrá alguien en el siglo XXII que decida desmontar tu obra maestra y llevarla a un museo dedicado a cómo solíamos construir con madera.

Si debe colocar el piso de su cobertizo, coloque una segunda madera PT de 8 ′ al frente, traslapándola en los frentes de las vigas laterales para formar un rectángulo. Para sostener el piso, coloque un tercer pie de 8 pies por el medio o (mejor) traslape tres pies de 4 pies de adelante hacia atrás en las vigas largas, uno en el centro y los otros espaciados uniformemente a cada lado. Uniones de clavijas.

Piso con madera contrachapada de 3/4 ″ o tablones de roble cortados en bruto de 2 ″ de espesor colocados sobre las vigas del piso (si puede, obtenga el roble directamente de un aserradero; pagaría precios de muebles comprando roble en la mayoría de los almacenes de madera). ) Clave la madera contrachapada con clavos galvanizados para contrapiso de piso (tienen un vástago acanalado para evitar que el piso se salga con el tiempo). Los tablones de roble se pueden fijar con clavos para suelos. Mejores son las uñas cortadas a mano al estilo antiguo (deje las cabezas hacia arriba). Los pisos con clavijas son divertidos, pero muy molestos para un cobertizo donde estarán cubiertos de leña la mayor parte del año. No se quedan quietos a menos que seques clavijas de madera dura al horno hasta que estén completamente secas y luego cortes muescas de cuña en ambos extremos.

Con una cuña ciega pegada parcialmente en el extremo inferior (de modo que se empuje hacia el extremo inferior de la clavija cuando toque el fondo del orificio), golpéela profundamente en los orificios apretados, luego inserte cuñas largas en la muesca superior... como se ve extendiendo el extremo del mango de un martillo para “calzarlo” de forma segura en el orificio de la cabeza de acero. Cualquiera que sea la forma en que esté hecho, el piso durará más si cubre el borde frontal con una tira de hierro perforada o un ángulo de acero de al menos 3 ″ de ancho. Fíjelo con tirafondos de 3 ″ hundidos a través del piso y en la viga frontal subyacente.

¿No te dije que este cobertizo fue diseñado para durar 200 años?

Ahora, fabrique los marcos de dintel delantero y trasero, “U” invertidas de dos vigas verticales conectadas por una horizontal, la delantera de al menos 6'6” de alto y la trasera 5: Los tirantes diagonales en las esquinas se suman a ambos. fuerza y ​​apariencia. Traslape y fije las uniones de unión de las esquinas y de los tirantes. Tenga en cuenta en las fotografías que los cortes (cortes de sierra) que definen los bordes de esas juntas abiertas a la vista se hacen lenta y cuidadosamente con una sierra para metales delgada y de dientes finos que se usa para seccionar molduras en una caja de ingletes; esto para que las juntas queden muy cómodo. Coloque los marcos de dintel ensamblados en las esquinas de las vigas de base (o del piso) y fíjelos con tirantes temporales para que todas las vigas estén a plomo.

Fabrique cinco vigas idénticas en forma de “V invertida” a partir de un material cuadrado de 4 ″. Las vigas delanteras miden 1 ′, 6 ″ de largo y están unidas por solape en aproximadamente 120 grados a las vigas traseras de 5 ′, 6 ″ de largo.

Debes fijar las juntas del techo, si no otras, ya que están abiertas a la vista. Corte las clavijas una pulgada más largas que el ancho de las juntas y use una sierra de mano delgada para hacer cortes de una pulgada de profundidad en cada extremo. Martilla clavijas a través de agujeros perforados en el centro de cada articulación, dejando apenas media pulgada de clavija que sobresalga de cada lado. En cada extremo, martille cuñas de 1 1/2 ″ de espesor, de una pulgada de ancho y de V” de espesor, recortadas de los extremos de tejas para techos inutilizables y con agujeros para nudos.

Puede darse el gusto y asegurar las cuñas en su lugar perforando orificios de 1/8 ″ en ángulo a través de un lado de cada clavija... con el objetivo de atravesar las cuñas. Luego, martille trozos de clavija de madera de 1/8 ″ (tallada hasta una punta en el extremo comercial como un clavo) para que actúen como alfileres.

Use una regla para marcar y una sierra de mano para cortar pares idénticos de 45 muescas de boca de pájaro con lados verticales/parte superior nivelada en la parte delantera y trasera en las partes inferiores de todas las vigas en “V invertida” dispuestas encima de los dinteles para que La parte trasera de cada viga se extiende tres o cuatro pulgadas más allá del dintel trasero. (ver ilustración).

Solo para la apariencia, querrás tirantes en ángulo que sostengan las vigas en cada extremo. Se ven mejor si forman un triángulo equilátero. Con las vigas con muescas colocadas temporalmente en los extremos, ubique y marque los tirantes de los extremos para las juntas superpuestas.

Mida y marque los cortes superpuestos para sujetar las vigas intermedias: un refuerzo vertical entre la viga y el piso a los lados y dos a lo largo de la parte posterior si el revestimiento de tablones va a correr horizontalmente... uno horizontal a lo largo de la parte posterior y a cada lado si el revestimiento va a continuar verticalmente (que es más fácil y drena mejor la lluvia, por lo que es más duradero). Si desea terminar el trabajo de revestimiento con tablillas o tejas, mida los tirantes horizontales. Puede revestirlos con tablas verticales o madera contrachapada para sostener el revestimiento final.

Baje los marcos de los dinteles, colóquelos planos y corte todas las juntas superpuestas en el marco y los tirantes. Luego, vuelva a colocar los dinteles para que queden fijos. Sujete los postes esquineros verticales a las vigas de la base con las clavijas verticales mencionadas anteriormente, o “clavándolos con los pies” con púas a través (agujeros piloto en) los montantes y dentro de las vigas de la base en ángulo.

Fije todas las vigas de refuerzo con clavijas de 1 ″ o un triángulo de clavos galvanizados de 3 ″ en cada junta superpuesta.

Un techo puede volar y no confiaría en clavijas ni siquiera en clavos. Sujete las vigas a los dinteles con dos tornillos largos tipo paneles de yeso o con tirafondos (sujetadores grandes de rosca gruesa con cabezas cuadradas o hexagonales, por lo que deberá usar una llave de trinquete).

Fije el revestimiento de tablones simple con dos clavos galvanizados a través de los tableros y en cada soporte subyacente. Haga líneas de clavos rectas entre las tablas y nivele a lo largo de las vigas del marco.

Para colocar tablillas o revestimientos de tejas que combinen con su casa, cubra el marco con láminas o revestimiento de tablones. No lo impermeabilice con envoltura para el hogar o papel de construcción. Quieres que fluya aire para mantener seca la leña. Clave tablas de molduras de 6 ″ de ancho en la parte superior e inferior y en ambas esquinas, siguiendo el patrón de la casa. Luego, trabajando de abajo hacia arriba, fije las tablillas o tejas en filas niveladas y con bordes uniformes. Superponga las tablillas superiores sobre las inferiores al menos una pulgada. Superponga las tejas hasta la mitad de su longitud o más y cubra todas las uniones entre las tejas; colóquelas según el patrón de la casa. A menos que desee que los clavos se ericen en los lados y en la parte posterior, sujete el revestimiento de acabado con grapas y una fina capa de cemento de construcción fuerte con una pistola de calafateo. Las tablas de revestimiento deben cortarse para que quepan debajo de las vigas en la parte posterior.

Cuando el revestimiento se extienda por encima de las vigas en ángulo en cada extremo, trace una línea con tiza y recórtela a la altura de la línea de las vigas... a menos que planee sujetar las tejas a listones o tiras de enrasado. Si es así, fije las tiras antes de colocar el revestimiento (consulte “Techado” a continuación). Luego, recorte el revestimiento a la altura del borde superior de las tiras, de modo que las tejas fijadas encima de ellas lleguen al borde de los lados y la parte posterior.

Sujete un trozo de madera de 1 ″ recortada según sea necesario para cubrir las caras delantera y trasera de las vigas del techo. Clave con dos clavos de revestimiento por extremo de la viga.

Puede clavar madera contrachapada y cubrirla con tejas de asfalto o colocar un techo de hojalata o un techo translúcido de fibra de vidrio corrugada, aunque las tejas de madera lucen mejor. Lo más barato y sencillo es calcular cuántas tejas desea exponer o "dejar a la intemperie"; luego clave las tiras de enrasar para que actúen como clavadoras para cada fila. Un paquete de tejas estándar de 16 ″, con 5 ″ restantes para resistir la intemperie, cubrirá 25 pies cuadrados de techo. El cobertizo tiene algo más de 50 pies cuadrados de área. Obtenga dos paquetes y planee dejar 6 ″ para que resistan la intemperie. Clave tiras de enrasado de 1 ″ x 3 ″ a lo largo de las vigas en la cima y los aleros, y cada seis pulgadas en el medio. Para una mejor impermeabilización, clave una lámina de plástico grueso o tela asfáltica (un nombre más gentil para "papel alquitranado") sobre el enrasado.

El herpes zóster se rompe fácilmente. Coloque dos hileras superpuestas de tejas en la parte delantera, con los extremos de las tejas sobresaliendo una pulgada más allá de la clavadora de abajo. Luego, fije las tejas en anchos impares con los lados apenas tocándose, de modo que cada capa superior cubra todas las costuras de la capa inferior. Incluso cuando dejo cuatro pulgadas de tejas de 16 pulgadas a la intemperie, me gusta colocarlas en una capa de cemento para techos colocada con una pistola de calafateo a unas siete pulgadas por encima del borde, de modo que quede cubierta por una capa superior de tejas si algunas rezuman. afuera. Y, con el pegamento, prefiero fijar con una grapadora eléctrica y las grapas más largas que pueda meter en el enrasado: dos grapas por teja. Sin pegamento, use clavos galvanizados para techos de 7/8 ″. Deje media pulgada de teja sobresaliendo de cada lado. Utilice un cuchillo afilado para recortar los bordes de manera uniforme.

Utilice una sierra para recortar los extremos de las tejas incluso a lo largo de la cima del techo a medida que termina cada cobertizo. Cubra el techo con una longitud de 8′ de fieltro para techos de 8″ de ancho o un revestimiento de aluminio doblado sobre el pico y sostenido por un par de tablas de 1″ x 4″ x 8′, una superpuesta al extremo de la otra para formar un borde afilado a lo largo de la línea del techo.

El techo está puesto y puedes terminar el cobertizo como desees. Longitudes de madera de 1 ″ x 3 ″ o 4 ″ debajo de los aleros lo adornarán. Las tiras delgadas a lo largo de los aleros parecerán sostener los bordes de las tejas (pero asegúrese de dejar suficiente teja sobresaliendo de los bordes). Las tablas sobrantes que sobran se pueden utilizar para recortar las uniones dentro del cobertizo. Si desea una apariencia de estilo antiguo, cubra las uniones entre el revestimiento de tableros verticales con “listones” de tiras de madera de 1 ″ x 2 ″.

Tiñe o pinta como desees. Prefiero dejar la madera natural y aplicar una buena dosis de conservante transparente para terrazas dentro, fuera, encima y debajo de las tejas incluso cuando haya terminado, y luego trato el exterior nuevamente cada dos o tres años.

Finalmente, si la carpintería de madera le brinda tanta satisfacción como a mí, use un cincel pequeño y corte su nombre o sus iniciales y el año en el medio de la cara frontal de la viga horizontal trasera, donde los quemadores de leña podrán admirarla durante los próximos años. cien años.

Publicado originalmente como “A Timber-Frame Woodshed” en la edición de agosto/septiembre de 1995 de MOTHER EARTH NEWS.