Planos de cabañas de bricolaje: construcción de una cabaña con loft

Aprenda a construir una pequeña cabaña en el bosque con estos planos de cabañas de bricolaje. Haga realidad su sueño de cabaña construyéndola usted mismo.

Los rayos del sol de la mañana se asoman suavemente a través de las ventanas y lo despiertan. Mirando hacia abajo desde el altillo, ves todo lo que necesitas: una mesa de pino; una caja llena de leña, partida y lista para la estufa de leña; y una cocina compacta en la esquina. Esta es la cabaña de ensueño.

En este artículo, le mostraré cómo construir una acogedora cabaña de 14 por 20 pies con un loft para dormir sobre el porche por aproximadamente $6,050. ¿Quién puede resistirlo?

Mi propia aventura de construcción de cabañas comenzó en 1986, cuando construí una como un lugar económico donde quedarme mientras construía mi casa; fue entonces cuando comencé a aprender qué hace que el diseño y la construcción de cabañas sean exitosos. (Siempre he tenido un enfoque libre de deudas para desarrollar mi propiedad). Los cuatro años que viví en esta cabaña fueron un buen momento de mi vida, quizás uno de los mejores. Recuerdo con cariño la sencillez de despertarme cada mañana con el único propósito de construir mi propia casa, trabajando hasta bien entrada la noche.

Lo que sigue son planos de cabañas de bricolaje con los conocimientos prácticos que desearía tener hace 20 años. No reemplazará la necesidad de habilidades básicas de carpintería, pero lo alertará sobre los principales desafíos de enmarcar una cabaña y cómo superar los obstáculos más importantes. E incluso si nunca necesitas saber cómo construir tu propia cabaña en el bosque, estas instrucciones básicas te serán útiles siempre que necesites construir un garaje, un cobertizo u otra dependencia. (Para obtener más información sobre la experiencia en la cabaña del autor, consulte Nuestra vida en una cabaña de una habitación)

Creo en la construcción a largo plazo. Cuando se trata de cabañas (y de todo lo demás), esto significa trabajar con los mismos estándares de durabilidad y belleza que aplicaría a una casa de tamaño completo, aunque el estilo, el tamaño y el alma de una buena cabaña sean completamente diferente. Estoy convencido de la durabilidad porque se necesitan pequeñas cantidades de cuidado adicional, materiales y dinero para producir un gran aumento en la longevidad. Aunque una cabaña ciertamente se puede enmarcar de manera menos sólida que los planos de cabañas de bricolaje que le mostraré aquí, estoy convencido de que el uso más inteligente de los recursos a menudo significa ir más allá de lo que es simplemente lo suficientemente bueno.

Toda estructura bien construida comienza con los cimientos. En regiones donde las heladas no son un problema, las plataformas de concreto de poca profundidad de 6 por 16 por 16 pulgadas vertidas en el sitio funcionan bien. Si esto es similar al enfoque utilizado en casas nuevas en su área, entonces está bien usarlo debajo de su cabaña.

Los climas fríos son un asunto diferente y una de las mejores bases para cabañas que puede elegir se establece fácilmente con un mínimo de herramientas y tiempo. Los pilares de hormigón que se extienden por debajo de la línea de congelación, vertidos dentro de tubos redondos de cartón, son un enfoque probado en el tiempo para la construcción liviana que ofrece un par de ventajas. Además de elevar la estructura del suelo y aislarla de los movimientos anuales de hielo y deshielo del suelo, los pilares de hormigón brindan un buen soporte alrededor del perímetro de su cabaña, sin la necesidad de un encofrado y vertido a gran escala.

En este diseño de cabina, necesita un muelle en cada esquina de la cabina, uno en el medio de cada lado largo, tres pilares espaciados uniformemente en el frente del porche y uno en el medio de la pared trasera. En suelos livianos, es razonable cavar los 10 hoyos necesarios para los pilares de 8 a 12 pulgadas de diámetro usando una pala de mango largo. De lo contrario, llame a un vecino o a un contratista que tenga una barrena montada en un tractor. Puede utilizar pilares de hormigón de 8 pulgadas, pero el tamaño más grande es más tolerante si no consigue la alineación correcta.

La mejor manera de marcar el contorno de sus cimientos es con púas de 12 pulgadas clavadas en la tierra y conectadas con una cuerda de nailon. Independientemente del diseño de cimientos que elija, el principal desafío de la construcción es el mismo: nivelar la parte superior de los pilares o los cimientos. Un nivel láser es fácil de usar e incluso permite que una persona trabajando sola nivele una base con éxito. No es necesario comprar un nivel láser para este proyecto, pero definitivamente vale la pena pedirlo prestado si un amigo o vecino tiene uno disponible.

Al colocar moldes de pilares de concreto en el suelo, excave agujeros lo suficientemente grandes como para dejar espacio para el ajuste de lado a lado. Los bordes exteriores de los encofrados del muelle deben extenderse un poco más allá de las dimensiones exteriores de su edificio. Como seguro económico contra el congelamiento de los pilares de los cimientos (cuando los pilares son arrastrados hacia la superficie por el congelamiento estacional, aunque se extienden por debajo de la línea de congelación), envuelva el exterior de cada tubo del pilar con plástico de polietileno negro antes de colocarlos en los orificios y empacando tierra a su alrededor. Mientras el concreto esté húmedo, incruste verticalmente anclajes de varilla metálica roscada en forma de L de cinco octavos de pulgada, extendiéndose al menos 7 pulgadas por encima del concreto, con el extremo corto hacia abajo. Posteriormente, estos sujetarán la base del marco del piso.

Hay muchas formas de enmarcar el piso de una cabina, pero prefiero el enfoque con borde de madera por un par de razones. "Borde de madera" se refiere a un marco de vigas portante que define el perímetro del área del piso. Es mejor que una pared de cimientos continua porque elimina la necesidad de mucho trabajo con bloques o cimientos vertidos y ofrece una gran estabilidad. Para este proyecto, proporciona soporte continuo para un edificio que se sostiene en sólo 10 puntos alrededor de su perímetro. Otra ventaja es que la construcción con marcos de madera es duradera y sencilla para quienes construyen cabañas por primera vez.

Comience reuniendo vigas de 6 por 6 resistentes a la putrefacción para el borde exterior. Las vigas para los extremos de la cabaña y el porche deben ser lo suficientemente largas como para realizar el trabajo en una sola pieza. Si necesita unir dos vigas para los lados de la cabina de 20 pies, está bien. Simplemente ubique los empalmes directamente encima de sus plataformas o pilares de concreto. (Aquí es posible salirse con la suya con piezas de madera más delgadas, pero eso requeriría agregar más pilares, una opción que probablemente sea menos atractiva que tratar con vigas más gruesas). Asegúrese de hacer juntas de esquina de media vuelta para conectar las vigas del borde.

Mida, marque y taladre agujeros de 1 pulgada de diámetro en sus 6 por 6 para los anclajes de varilla roscada de cinco octavos de pulgada que incrustó en sus pilares de concreto, luego coloque las vigas en su lugar sobre las varillas.

Antes de atornillar las vigas, verifique dos veces que las superficies superiores de los 6 por 6 estén niveladas con una separación de un octavo de pulgada entre sí. Verter hormigón es un trabajo duro y es posible que los pilares de los cimientos no tengan exactamente la misma altura ahora que se han endurecido. Ahora es el momento de identificar y corregir dichos errores. Instale calzas debajo de las vigas desiguales para nivelarlas; atorníllelos firmemente debajo de arandelas de 2 pulgadas; luego compruébalo por última vez con un nivel. Ahora tienes un borde de madera resistente sobre el que empezar a construir la cabaña. Siempre que la parte inferior del borde de madera esté al menos varios centímetros por encima del suelo, la ventilación natural debería mantener esta estructura fuerte durante muchas décadas.

El borde de madera que acaba de instalar sostiene las vigas del piso y los travesaños (el marco alrededor de las vigas) que a su vez forman la cabina y el piso del porche. Al colocar vigas a lo largo de los 14 pies de ancho del edificio, tendrá el piso más rígido posible para un ancho de viga determinado, lo que minimizará los chirridos y garantizará una durabilidad a largo plazo. Como regla general, los espacios de 2 por 10 espaciados en centros de 16 pulgadas a lo largo de esta cabina le brindarán un buen piso. Pero debido a que el tipo de madera afecta el tramo total permitido (los códigos de construcción pueden variar según el lugar donde vive), verifique los tamaños de las vigas del piso con su autoridad local. Podrías considerar usar vigas de 2 por 10 a lo largo del porche y de 2 por 12 para el piso principal (pero si lo haces, recuerda usar un cabezal de 12 pulgadas de ancho para el piso principal, o tus vigas serán más altas). que el marco del piso). El uso de 2 por 12 eleva ligeramente el piso de la cabina, creando un borde en la puerta que ayuda a repeler el agua y la nieve.

Independientemente de la madera del marco del piso que elija, use cinco clavos de 3 1/2 pulgadas en cada junta que conecta las vigas del piso con los encabezados. Asegúrese de que los bordes del marco de su piso estén perfectamente rectos y use una cuerda como referencia para asegurarse de que esto suceda como debería. Utilice clavos galvanizados en caliente de 3 1/2 pulgadas colocados en ángulo para conectar el marco del piso al borde de madera. También puede utilizar placas conectoras galvanizadas.

Ahora es el momento de aplicar una superficie de piso a sus vigas, y eso significa que tiene que tomar una decisión: si desea un piso que sea fácil de construir, económico y que no requiera mantenimiento para una cabaña que no soportará mucho clima frío, entonces tres Los tablones de madera blanda de un cuarto de pulgada son el camino a seguir. Incluso si se dejan completamente sin terminar, forman un piso fino y rústico que es fácil de limpiar. Con el tiempo, la madera desnuda como ésta también adquiere una belleza bruñida que es tan agradable de ver como de vivir con ella.

¿O desea un piso mejor para evitar corrientes de aire y errores, manteniendo al mismo tiempo la simplicidad? Entonces considere las tablas del piso traslapadas. Están un paso por delante de las tablas con bordes cuadrados y ofrecen las mismas ventajas que las tablas simples, al mismo tiempo que evitan los espacios entre tablas. La mejor opción para el piso es la madera contrachapada de cinco octavos o tres cuartos de pulgada, aunque esto sólo tiene sentido cuando se planea aplicar un material de piso terminado sobre la parte superior. La madera contrachapada evita las corrientes de aire y agrega un elemento de rigidez que la madera dimensional no puede igualar, pero también parece poco atractiva, especialmente en una cabina.

Una vez que haya colocado el piso rugoso, ahora puede construir las paredes. La construcción con vigas sigue siendo el enfoque más popular para proyectos residenciales y también tiene sentido para cabañas. Aunque puede ahorrar dinero enmarcando con paneles de 2 por 4, recomiendo en su lugar paneles de 2 por 6, incluso si no va a aislar. Las 2 pulgadas adicionales de profundidad del marco son más fuertes, se ven mejor y ofrecen mayores oportunidades de almacenamiento para artículos pequeños que se encuentran en los estantes entre los montantes.

Los muros con vigas tienen tres partes principales: las placas (miembros horizontales que forman la parte superior e inferior de los muros); montantes (miembros verticales del marco); y dinteles (miembros horizontales que abarcan puertas y ventanas).

Comience cortando una placa superior y otra inferior para la pared trasera, la que está opuesta a la puerta. Haga estas placas con una de 2 por 6 cada una, luego atorníllelas temporalmente para que todos los lados queden al mismo nivel. Unirlos garantiza la precisión de las marcas que realiza para mostrar la ubicación de los montantes. Haga estos platos de 13 pies y 1 pulgada de largo. De esta manera, las paredes delantera y trasera completas medirán 14 pies de ancho cuando estén flanqueadas por las dos paredes largas que se levantarán a cada lado de ellas.

Con el par de placas en el borde, use una escuadra de carpintero para dibujar líneas a lo largo de los bordes de las placas en el mismo lugar. Cada línea de lápiz muestra dónde debe ubicarse un lado de cada montante. Una "X" marca el lado de la línea donde debe asentarse el montante. Los montantes que miden 92 1/2 pulgadas de largo deben estar espaciados a 16 pulgadas de un punto central a otro, con montantes adicionales donde se colocarán las aberturas de puertas y ventanas más adelante. Antes de enmarcar aberturas para ventanas y puertas, necesita saber los tamaños de las aberturas necesarias para ellas. Haga aberturas para las ventanas 1 pulgada más anchas y 1 pulgada más altas que el tamaño total de su ventana (1 pulgada más ancha y media pulgada más alta para una puerta premontada, cuando llegue tan lejos).

Retire los tornillos que sujetan temporalmente las placas superior e inferior, separe estas piezas a aproximadamente 8 pies de distancia (con la placa inferior cerca de su lugar final en la pared) y luego coloque los montantes de la pared entre ellas. Comience clavando las placas en los extremos de los montantes de longitud completa, luego corte y agregue montantes más cortos para formar la abertura de la ventana. Utilice tres clavos de 3 1/2 pulgadas por junta. Si planea instalar aislamiento en el piso, agregue una segunda placa inferior a la pared para levantarla. Ahora reúne algunos voluntarios ansiosos y prepárate para levantar la pared y colocarla en su posición.

Este es un momento emocionante, pero necesitarás algunas herramientas para tener éxito. Además de un martillo para armar y algunos clavos de 3 1/2 pulgadas, un mazo de 8 a 10 libras es útil para empujar la pared a su posición final, y necesitará un nivel de 24 a 48 pulgadas para verificar y alinear su orientación. Levante el marco con un par de ayudantes, luego empújelo, tire y golpéelo para alinearlo con el borde del marco del piso. Use su nivel para ayudar a alinear la pared para que quede perfectamente vertical (a plomo) y luego introduzca dos clavos en cada espacio entre los montantes de la placa inferior, extendiéndose hacia las tablas del piso y el encabezado.

Su muro ya está levantado y asegurado, pero aún no es fuerte. Sujételo con algunos trozos largos de madera que se extiendan hasta el suelo (los quitará más tarde, así que use las cosas buenas), luego repita el proceso de encuadre de la pared para las dos paredes laterales vecinas.

Cuando hayas enmarcado la última pared (la que tiene la puerta) y la hayas elevado, revisa y ajusta todas las paredes para que estén rectas y a plomo. Esto puede llevar algún tiempo, pero no continúe hasta que haya terminado correctamente este detalle. Use cuerdas tensas (como lo hizo al ensamblar el marco del piso) para asegurarse de que los bordes superiores de las paredes estén realmente rectos. Cuando esté satisfecho, prepárese para cortar y aplicar otra capa de 2 por 6 sobre la placa superior existente. Deberá organizar estas piezas de modo que se superpongan a las juntas entre los segmentos de la pared (consulte “Detalle de la parte superior de la publicación”, en la esquina inferior izquierda de la ilustración a continuación), pero hay otro detalle que debe abordar primero.

La siguiente ilustración muestra cómo se deben instalar dos postes de troncos o de 6 por 6 que se extienden desde las esquinas superiores de las paredes laterales para brindar soporte al techo del porche. Comience fijando dos postes verticales de 6 por 6 en las esquinas delanteras, luego apoye tres postes horizontales de 6 por 6 en la parte superior, extendiéndolos hasta los postes del porche sostenidos temporalmente por puntales de madera. Cuando todo esto esté en su lugar, ate todo con una segunda placa superior de 2 por 6.

Lo que deberías tener en esta etapa son las cuatro paredes de la cabaña levantadas, con una extensión adicional del marco de 4 pies desde la pared frontal de la cabaña, que sostendrá el techo del porche. El techo encaja exactamente de la misma manera sobre las paredes de la cabina y el porche. Aquí tiene un consejo: en general, puede usar púas de 12 pulgadas para sujetar postes de estructura grandes, como los de 6 por 6 descritos anteriormente, pero debe introducirlos en los orificios guía. Aunque los picos no son lo suficientemente fuertes para resistir cargas cortantes, hacen un excelente trabajo manteniendo una parte en su lugar sobre otra.

Para el revestimiento, recomiendo los tablones de pared porque se ven mucho mejor desde el interior de la cabina. Si está buscando un revestimiento económico o planea aislar el interior de la pared y agregar revestimiento interior (cubriendo los paneles de 2 por 6 desde el interior), puede usar paneles de revestimiento de pared de madera contrachapada o tableros de fibra orientada (OSB).

Los planos de la cabaña de bricolaje de Maxwell también están disponibles en formato PDF.

Hay muchas formas de enmarcar un techo, pero cuando desea crear un espacio tipo loft utilizable, debe abordar algunas cuestiones de diseño. El primero es la inclinación del tejado. Tanto por estética como por eficiencia, el tono 12:12 es el mejor. Esto significa que por cada 12 pulgadas de recorrido horizontal, el techo se eleva 12 pulgadas. En otras palabras, la pendiente es de 45 grados con respecto a la horizontal, con un ángulo de 90 grados formado en la cima.

Las partes de su cabaña que forman la pendiente de su techo se llaman vigas, y cortarlas con precisión será la parte más difícil de construir su cabaña. Dicho esto, si aborda el trabajo con cuidado y comprobando la precisión desde el principio, tendrá éxito.

El primer paso es volver a mirar la Fig. 1 del diagrama anterior, que muestra una vista lateral de las vigas que necesita construir. Necesitarás 34 vigas en total. Esto incluye 30 que abarcan la propia cabina y dos pares más que se extienden para crear los voladizos en el porche y la pared trasera. Podría usar vigas de 2 por 6, pero si planea aislar, es mejor usar vigas de 2 por 8 espaciadas en centros de 16 pulgadas. Aunque cuesta un poco más, la madera adicional en realidad hace que sea más fácil crear las muescas y ángulos necesarios porque hay más madera con la que trabajar. Al igual que con las vigas del piso, consulte con las autoridades de construcción locales exactamente qué tamaño de madera se requiere en el lugar donde vive.

Comience marcando las ubicaciones de las vigas donde se asentarán en la parte superior de las paredes laterales, idealmente encima de los montantes de la pared. Utilice el mismo esquema de marcado de “línea y X” que utilizó para diseñar las placas de pared superior e inferior.

Luego, mida el ancho de su edificio en la parte superior de las paredes laterales. Debería ser de 14 pies. Es muy probable que el ancho de su cabina en las paredes delantera y trasera coincida con esta medida, pero tal vez no en el medio. Ningún problema. Tome una o dos tablas de repuesto, colóquelas en la parte superior del edificio y coloque un extremo de cada una en su lugar. Obtenga ayuda para luchar con las paredes hacia adentro o hacia afuera (lo que sea necesario para obtener un ancho de edificio de 14 pies), luego coloque el segundo extremo de las tablas de refuerzo hacia abajo. Estos se desprenderán más tarde, cuando se agreguen las vigas y las traviesas, así que no golpees los clavos hasta llegar a casa. Además, asegúrese de que estos tirantes temporales estén bien alejados de las ubicaciones de las vigas que marcó anteriormente. No querrás que se interpongan en el camino de las vigas.

Sigue el patrón del diagrama y corta un par de vigas. Aunque deberían encajar perfectamente en tu cabina, siempre vale la pena comprobar los cortes con una cinta métrica. Clave un trozo de madera de desecho de 1 1/2 pulgada de grosor en el extremo superior de una viga (para simular la tabla de cumbrera que formará parte del techo terminado), luego obtenga ayuda para levantar temporalmente las vigas y apoyarlas contra ellas. entre sí. Lo que busca es un ajuste sin espacios donde la viga se une con la parte superior de las paredes y donde se unen en la cima. Mientras trabaja, pruebe la ubicación de los pares de vigas en varios lugares del edificio. Si caben en un lugar y no en otro, es una señal de que, después de todo, el ancho de su cabina no es consistente.

Cuando esté satisfecho con su par de vigas de prueba (y haya ajustado su tamaño si es necesario), haga el lote completo de 34 vigas. De estos, deberás añadir una característica especial a 12 de ellos.

El diagrama muestra cómo se deben cortar muescas, de aproximadamente 1 1/2 por 3 1/2 pulgadas, a lo largo del borde interior de estas 12 vigas especiales para aceptar tirantes de 2 por 4. Estos sostienen el par exterior de vigas en cada extremo de la cabina, las que crean el voladizo. La mejor manera de cortar estas muescas con precisión y rapidez es sujetar temporalmente dos conjuntos de seis vigas, marcar cada conjunto como un grupo y luego cortar las muescas con varias pasadas con una sierra circular de mano. Es fácil quitar las astillas de madera restantes con un martillo y un cincel.

La longitud total de la cumbrera de la cabaña es de 22 pies (20 pies a lo largo del edificio y el porche más 1 pie de saliente en cada extremo). Esto significa que la tabla de cumbrera probablemente tendrá que fabricarse en dos longitudes de 2 por 10. Prepárelos ahora, organizando la unión entre ellos de manera que aterrice en uno de los espacios entre los pares de vigas. Luego, coloque las tablas de cumbrera de un extremo a otro sobre una placa de pared y luego transfiera las ubicaciones de las vigas a estas tablas.

Cuando llegue el momento de levantar las vigas y las tablas de cumbrera, hágalo la mitad de la cabina a la vez. Levante un par de vigas al final de la cabina y otro par en el medio, cerca del lugar donde terminará la tabla de cumbrera. Rellene los espacios a lo largo de la pared con más vigas, inclinando los tornillos para que penetren en la cumbrera y se hundan en los extremos de las vigas, luego repita el proceso para la segunda mitad del techo. Agregue los soportes de las vigas de 2 por 4, luego las cuatro vigas que forman los aleros delanteros y traseros.

¿Preocupado por la tabla cumbrera de dos partes? No deberías preocuparte. El revestimiento del techo que viene a continuación unirá estas dos mitades de manera bastante sólida. Recomiendo encarecidamente utilizar tablones de madera maciza de tres cuartos de pulgada de grosor, no la opción más conveniente de madera contrachapada u OSB, a menos que esté construyendo con prisa. La parte inferior del techo juega un papel visual importante en esta cabina, y las láminas de madera nunca realzan la estética natural del bosque. Sólo recuerde traslapar las tablas del techo en el área donde se unen las dos tablas de cumbrera.

Ahora estás en camino de terminar tu cabaña. Agregue las vigas del techo que unen la cabina en la parte superior y forman el piso del altillo. Coloque tejas en el techo, instale puertas y ventanas y luego aplique el tratamiento de la pared exterior.

Una vez que tu pequeña y acogedora cabaña se haya convertido en parte de tu vida, te darás cuenta de algo que muchas personas nunca entienden: ¡lo pequeño es realmente hermoso!

Lo siguiente incluye el marco, los pisos rugosos y el techo de tejas, pero no las ventanas, puertas ni el revestimiento exterior. Todos los costos se redondean para tener en cuenta los gastos varios.

Costo total: $6,050 (actualizado en 2015)

Montaje de piso: $1,100

Paredes y marco del porche: $1,300

Techo: $3,200

Hardware: $450

Desde el principio, te enfrentarás al desafío de crear un contorno para tu cabina que tenga esquinas verdaderamente cuadradas. Para lograr precisión, una escuadra de carpintero simplemente no sirve: necesitarás usar geometría.

El ancho total de la cabina es de 168 pulgadas y la longitud total (incluido el porche) es de 240 pulgadas. Según el teorema de Pitágoras (¿recuerdas la clase de geometría de la escuela secundaria?), la línea diagonal que conecta estos dos es:

Longitud de la diagonal = longitud de un lado al cuadrado + longitud del otro lado al cuadrado (luego saca la raíz cuadrada de esta suma).

Resulta ser 293 pulgadas para la longitud del lado diagonal del triángulo pitagórico cuando la esquina es cuadrada.

Comience por diseñar un lado de su edificio, con una púa en ambas esquinas y otra púa en la esquina del porche; son tres púas seguidas, conectadas por una cuerda. Luego, toma dos cintas métricas grandes y un par de personas para que te ayuden a sujetar los extremos de la cinta en las cabezas de las púas: estás a punto de marcar el otro lado del edificio para que las esquinas queden perfectamente cuadradas.

Enganche una cinta métrica a cada púa de las esquinas (necesitará ayuda para sujetarlas allí) y luego extienda ambas cintas de modo que la marca de 168 pulgadas en una cinta se cruce con la marca de 293 pulgadas en la otra. El lugar en el que esto sucede es el lugar donde debería ubicarse una esquina del lado restante de la cabina. Clave allí una púa de 12 pulgadas. Repita el proceso para el otro lado, luego verifique que los lados opuestos tengan la misma longitud.

Si está construyendo sobre un lecho de roca, diseñe la huella de su cabaña y marque los puntos de las esquinas con un marcador resistente con punta de fieltro, luego alquile un taladro percutor. Perforar agujeros en la roca es la mejor manera de establecer puntos de anclaje clave para que las cuerdas definan las paredes de su estructura. Haga agujeros de gran tamaño, luego ate una línea de albañil a pernos de media pulgada de ancho y 6 pulgadas de largo y deslícelos en su lugar. El tamaño de los pernos no es crítico porque simplemente caen en agujeros de gran tamaño perforados en la roca.

El tratamiento de la pared exterior que elija para su cabaña es muy importante porque marca la pauta del aspecto del lugar y del mantenimiento que tendrá que afrontar a lo largo de los años. El exterior de su cabaña puede estar hecho de tejas de madera, tablas y listones, paneles de madera u otros materiales. Investigue los pros y los contras de cada material antes de elegir uno para su cabina y elija un material que no le suponga mucho mantenimiento.

Las tejas de cedro son una excelente opción porque lucen muy bien en un entorno rural, duran muchas décadas y son livianas. Siempre están a la altura de su reputación en los techos y en las paredes, las tejas de cedro satisfarán a aquellas personas que insisten en el revestimiento de madera. Las tejas de cedro cortadas a mano y extraídas de su sitio de construcción son ideales si tiene la suerte de tenerlas, pero las tejas de cedro cortadas comercialmente también funcionan bien.

Al considerar cómo construir una pequeña cabaña en el bosque, piense si planea instalar piedra o ladrillo usted mismo. Obtenga todo el tiempo que necesita para realizar el trabajo instalando tejas asfálticas Windlock en las paredes. Estos se entrelazan físicamente, lo que le permite instalarlos verticalmente sin el aleteo habitual que obtendría si intentara lo mismo con las tejas normales. Se ven bastante bien por sí solos, incluso si nunca llegas a la mampostería.

Para un enfoque de bajo costo para el revestimiento exterior, use tablas y listones o paneles de madera de 4 por 8. Estas dos opciones son fáciles de implementar y lucen bien por un tiempo. Pero con el tiempo pueden verse en mal estado a menos que seas diligente en el acabado.

Mucha gente sueña con aprender a construir una pequeña cabaña en el bosque, junto a un lago, junto a un arroyo burbujeante o en la cima de una montaña con vistas panorámicas. Pero las cabañas no son sólo para vivir en la naturaleza. También pueden ofrecer un espacio acogedor como habitación de invitados, retiro de artistas, centro de artesanía o pequeña oficina.

Los fabricantes de kits de cabina que se enumeran a continuación se dividen en tres categorías de construcción: troncos, marcos y paneles. La mayoría de los kits constan de los materiales necesarios para las paredes exteriores, los montantes de las paredes interiores, el techo y el piso, e incluyen ventanas, puertas, sujetadores, molduras y manuales de construcción. Los kits no incluyen cimientos, aislamiento ni paquetes eléctricos y de plomería. Los precios base que se enumeran a continuación no incluyen los costos de envío.

Para encontrar la cabina que mejor se ajuste a su presupuesto y experiencia en construcción, lea atentamente la documentación de cada empresa y luego haga muchas preguntas antes de comprar un kit.

El editor colaborador Steve Maxwell ha ayudado a las personas a renovar, construir y mantener sus hogares durante más de dos décadas. "El hombre más hábil de Canadá" es una autoridad galardonada en mejoras del hogar y experto en carpintería. Contáctelo visitando Baily Line Road. También puedes seguirlo en Twitter y darle me gusta en Facebook.